Fotografía de trazas de estrellas

Las trazas de estrellas se deben al movimiento de rotación de la tierra. Las estrellas están fijas en el firmamento, pero debido a que la tierra se mueve cambian su posición relativa respecto de nosotros. Dependiendo a donde estemos apuntando, presentan distintas trayectorias

Si apuntamos al norte desde nuestro hemisferio, nuestra referencia es la polaris (estrella polar) y ésta debido a su situación, apenas cambia de posición en relación a la tierra. El resto de estrellas parecerán moverse formando unos círculos en torno a ella, cuyo radio irá agrandándose y según la distancia se va haciendo mayor. Si apuntamos al sur, el dibujo será como una especie paraguas y al éste u oeste formarán trazos hacia un lado u otro sin llegar a formar círculos, hay una posición si apuntamos hacia el ecuador en que esas trazas se dividen hacia un lado y otro. Normalmente en dirección norte, suelen denominarse circumpolares.

Dejo un par de ejemplos el primero una circumpolar y el segundo apuntando en esa dirección intermedia, para hacernos una idea de lo que estamos hablando.

Para realizar este tipo de fotografía, lo primero que hay que tener es paciencia, ya que suelen ser exposiciones muy largas. También algo de suerte, en el sentido que después de llevar un cierto tiempo, no haya algo que nos fastidie la toma.

Normalmente debemos buscar algún motivo interesante en el que apoyar nuestras trazas. Puede ser cualquier cosa. Un monumento, una piedra, un árbol, un sendero etc. Algo que haga nuestra foto mas interesante, en las dos fotos anteriores, podemos ver un monolito y un edificio, es un ejemplo perfecto de lo que digo.

Unos parámetros estándar serían un ISO 800 para una apertura a F2.8 o un ISO 1600 para una apertura F4. A partir de aquí y con la ley de la reciprocidad, ajustaremos. En ambos casos el motivo es captar el mayor número de estrellas, con un ruido algo controlado. El otro factor que es el tiempo, pues depende de hasta donde queramos llegar, yo diría que desde un mínimo de 30 minutos, hasta donde queramos. Cuanto más tiempo, obviamente habrá más trazas.

Podríamos poner el tiempo de una tacada, pero no es conveniente por muchísimos motivos. El primero es por el calentamiento del sensor, que siempre nos podría añadir ruido térmico. Lo ideal es hacer uso de un intervalómetro externo o utilizar el de la propia cámara y programar tiempos mas cortos con disparos continuos, hasta acabar en un determinado tiempo.

Otro motivo para realizar una secuencia de disparos más cortos, es que deberíamos ajustarlo según el motivo que tengamos de primer plano, hay que entender que si tiene algo de luz no podremos poner demasiado tiempo, ya que podríamos sobrexponer o incluso quemar. De tal manera que independientemente del tiempo total de exposición, ajustaremos el tiempo de cada disparo al motivo del primer plano.

Por ejemplo, en las dos fotos de muestra. El monolito cogió la luz de la luna, era importante calcular el tiempo de exposición adecuado para que la iluminación quedara perfectamente nivelada (siempre podremos hacer foto de prueba). En el segundo caso, ajustamos el tiempo creo que sobre 20“ y pasamos unos led durante algunos segundos al edificio, dejando unas luces interiores fijas.

Hago mucho hincapié a que antes de empezar, es importante asegurar perfectamente el foco, habremos de tener muy claro la distancia hiperfocal (HF) y mejor que dejemos el enfoque algo por detrás de la HF, para asegurarnos el infinito. Es muy importante. Lo mejor sería hacer unas fotos de prueba, no hay ninguna prisa en este tipo de fotografía, las estrellas no se van a ir y tenemos tiempo suficiente. Recalco esto, porque un primer plano mal enfocado o unas estrellas mal enfocadas, nos echaran al traste una fotografía que seguramente nos llevará en torno a una hora.

Otra cuestión que yo siempre hago, es dejar como respaldo una foto previa del motivo, por si tuviéramos que echar mano de ella, por algún despiste o problema de iluminación cuando estamos realizando nuestra foto definitiva. En edición sería muy fácil sustituir esa parte de primer plano.

Por último, esta metodología es referida al 90% de las cámaras. Olympus tiene el modo de disparo Live Composite, que difiere un poco del resto. Ese modo genera una única fotografía que además vamos viendo por pantalla, como se va dibujando en tiempo real.

En el resto de sistemas, una vez acabada la exposición, habrá generado un montón de fotos, que tendremos que apilar mediante software, normalmente muy sencillo. Hay programas gratuitos dedicados a tal menester. Star trails, por ejemplo, si no también pueden apilarse en PS, en modo de fusión claridad.

También suele añadirse a la serie de fotos que salen de todo el tiempo de exposición unas “dark”, es decir con los mismos parámetros que tenemos, una vez acabado se hacen cuatro o cinco disparos con la tapa puesta. Fotos oscuras, que se apilan con el conjunto para pulir un poco más el ruido.

Este tipo de fotografía lo mejor es hacerla en sitios donde haya poca contaminación, conseguiremos mas trazas y en mejores condiciones.

Dejo un par de ejemplos más.

Esta última es un ejemplo de foto previa insertada en la de trazas posterior, ya que los tiempos mínimos que se pusieron, quemaban mucho el pueblo. Son trazas un poco al límite de la contaminación lumínica, que hubo que salvar de esa manera.

Esa orientación era al este.

Aclarar que las fotos pierden y ofrecen efectos extraños al insertarlas en Word. En los originales no aparecen y se ven bien.

AUTOR: José Luis Morán Cabezas